PORTUGAL em meados de 1800
Artigo da Géographie universelle de Malte-Brun, publicado por volta de 1855 - colecção pessoal
O benderillo dos touros em Portugal,
gravura ilustrando o artigo de Malte-Brun
LIMITES, ÁREA, POPULAÇÃO.. — O reino de Portugal estende-se de norte a sul entre os 42º e 37º graus de latitude, e de leste a oeste entre os 9º e 11º graus de longitude. A norte, os seus limites políticos são a província espanhola da Galiza e parte da de Zamora; a leste, os de Salamanca e Extremadura, e o reino de Sevilha.
Os seus limites naturais são, a norte, parte do curso do Minho e das montanhas de Penagache e Segondera; a leste, parte do Duero, o curso do Turon, o do Herjas, parte do Tejo, o Sever, e uma parte do Guadiana, o Chandza, e o baixo Guadiana, desde a sua junção com aquele rio até à sua foz; o Oceano forma os confins sul e oeste deste reino. O seu maior comprimento, de norte a sul, é de 550 quilómetros; e a sua maior largura, de este a oeste, é de cerca de 200. A sua superfície é de 91.285 quilómetros quadrados, e a sua população em 1854 era de 3.499.121 habitantes só para a parte continental; mas se quisermos acrescentar os Açores e a Madeira, que dependem directamente da pátria e são considerados como províncias marítimas, devemos acrescentar a estes números 3.844 quilómetros quadrados para a superfície, e 344.998 para a população, o que dá para a superfície de Portugal 95.129 quilómetros quadrados, e para a sua população, em 1854, 3.844.119 habitantes.
CLIMA, TEMPERATURA. — A pequena área que Portugal compreende, de norte a sul, deve levar-nos a supor uma temperatura bastante uniforme em todo o lado; mas a desigualdade do solo, a direcção dos vales, a maior ou menor proximidade do oceano, modificam consideravelmente o seu clima. Um intervalo de alguns quilómetros é suficiente para passar da temperatura da Alemanha para a alta temperatura de Lisboa. Da costa aos picos mais altos, o calor, a princípio muito forte, diminui em graus; mas várias causas locais modificam as regras conhecidas de aumento ou diminuição. Assim, na província de Trasos-Montes, onde o solo é bastante elevado, o calor excessivo é sentido durante o Verão, especialmente nas proximidades de Lamego; mas tem-se notado que as colinas de ardósia que rodeiam o território desta cidade descem em direcção ao sul, enquanto o Marao se eleva, oferecendo uma barreira aos ventos do norte. A distância do mar, que torna difícil a brisa que produz alcançar este território, o calor radiante que se desenvolve neste vale estreito, e o calor que exala das colinas de ardósia queimadas pelo sol, são as causas que contribuem para determinar o clima que ali reina, e que o tornam uma das regiões mais quentes de Portugal no Verão.
As partes baixas deste reino gozam de uma Primavera dupla e de um Inverno muito curto. A primeira começa em Fevereiro; os outros meses são por vezes frios e chuvosos, outras vezes quentes e secos. A colheita tem lugar em Junho; a partir do final de Julho o calor seca as planícies, a erva fica amarela, as árvores definham, e os legumes devem a sua preservação apenas aos cuidados activos dos jardineiros. No entanto, as noites e as noites são refrescadas pela brisa do mar. Enquanto a costa está exposta a um calor que excede frequentemente o da zona tórrida, as regiões mais altas sentem a temperatura mais suave (a diferença de temperatura entre a costa e a região mais alta é de cerca de 6 graus centígrados). No final de Setembro ou início de Outubro, as regiões baixas são adornadas com uma segunda vegetação; as flores de Outono são subitamente sucedidas pelas flores da Primavera; os prados são cobertos de erva jovem e fresca; as árvores parecem assumir uma nova folhagem; e as laranjeiras, que florescem novamente, dão ao mês de Outubro todos os encantos da mais bela Primavera. O Inverno começa em Novembro e prolonga-se até Fevereiro. Esta é a estação das grandes chuvas e furacões violentos; é então que as torrentes se dirigem para os rios, cujo transbordamento intercepta as comunicações.
Contudo, para além do Duero, nas montanhas da província de Tras-os-Montès e nos cumes da Serra d'Estrella, da Serra de Mamès e da Serra d'Estremos (os espanhóis dizem surru, e a serra portuguesa), o frio é bastante intenso. A neve acumula-se, mas os rios raramente são congelados. De acordo com o testemunho de vários portugueses de confiança, o cume de Gaviarra, na província do Minho, algumas cavidades do Marao e os picos de Estrella, escondem neve durante a parte mais quente do Verão. Fora destas montanhas, as partes mais frias apenas a mantêm durante um mês, e no Algarve é completamente desconhecida. Nas províncias de Entre-Douro-et-Minho e Tras-os-Montès, o vento norte reina durante o Inverno; nas da Beira, Extremadura e Alem-Tejo, o vento sudoeste domina durante esta estação, e o grande frio é produzido pelo vento leste, que é arrefecido pelos picos nevados de Castela. Nas outras estações, e especialmente no Verão, o vento noroeste sopra de manhã e o sudoeste à tarde.
Foi observado que em Lisboa e na bacia da foz do Tejo, o Inverno dura durante os meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março; Primavera, durante os meses de Abril e Maio; Verão, de 1 de Junho a fim de Setembro; e Outono, de Outubro a Novembro. A bacia do Mondego, perto de Coimbra, é mais temperada que a de Lisboa, mas é mais húmida e menos salubre; a do Porto e Penafiel, não menos húmida, é mais nublada e mais fria no Inverno, mas muito quente no Verão. No Algarve, por outro lado, o Inverno é suave; os prados estão sempre salpicados de flores; durante Julho, Agosto e Setembro há pouca chuva; e quando Outubro é chuvoso, não é raro ver as árvores de fruto florirem novamente em Novembro.
Os meses mais húmidos são Dezembro e Janeiro. A abundância de chuva em Abril é um sinal da riqueza da colheita. Um facto bastante interessante na história dos fenómenos atmosféricos é que durante o mês de Maio o vento normalmente gira com o sol, ou seja, sopra do leste quando o sol nasce, do sul ao meio-dia, do noroeste à noite e do norte à noite. Daí o nome de vento rodeiro que lhe foi dado pelos algarvios.
As montanhas que cobrem Portugal são a Serra de Monchique, que termina no Cabo de São Vicente, a Serra d'Estrella, que termina no Cabo La Roca, e a Serra de Gérés, todas elas paralelas umas às outras de nordeste a sudoeste. Apesar destas montanhas, o país raramente está exposto às catástrofes causadas pelo granizo e pelas tempestades: os trovões só trovejam no Outono e no Inverno.
SALUBRIDADE DO CLIMA PORTUGUÊS. — Os detalhes que acabamos de dar sobre a temperatura exigem que digamos uma palavra sobre a salubridade do clima. A este respeito, Portugal goza de uma elevada reputação em Inglaterra. Vários exemplos de longevidade são talvez suficientes para atestar que esta opinião não é um preconceito; algumas localidades gozam mesmo de uma certa predilecção a este respeito. Entre os locais salubres encontram-se Braga, Ponte-de-Lima e quase toda a província do Minho; Mirandella, Villa-Pouca, Montalègre e várias outras cidades de Tras-os-Montès. No centro, todo o vale do Alto Mondego, desde a Guarda até Ponte-di-Marcella; na Extremadura, Ourem, Lonres e Lisboa; em Alem-Tejo, Béja, Évora, Ourique; e no Algarve, Monchique, no norte, e na costa, Faro e Tavira. Contudo, alguns locais, especialmente os húmidos e pantanosos, têm uma influência perigosa na saúde: nesta província, a leste de Faro, Quarteira, Lagos e as salinas de Silvès e San-Marcos d'Asserra; em Alem-Tejo, Silveiras e Monte-Moro-Novo; na Extremadura, Almeîrim, e quase toda a margem sul do Tejo, desde o Rio Almanzor até perto de Lisboa; na província da Beira, nas encostas sul de Estrella, e nas margens do Mondego, de Coimbra a Figuerra; finalmente, em Tras-os-Montes, Pezzo-de-Regoa, Chaves, Bragança e Miranda.
A RIQUEZA MINERAL INEXPLORADA DE PORTUGAL. — Se se julgasse pelo pouco benefício que o país dele deriva, ter-se-ia uma ideia falsa dos recursos territoriais de Portugal; a informação publicada por Adrien Balbi proporcionou felizmente os meios para apreciar a sua importância. Existem poucas regiões na Europa que possuam uma maior quantidade de nascentes minerais: há 10 na província do Minho, 6 em Tras- os-Montes, 17 na Beira, 12 na Extremadura, 9 em Alem-Tejo e 2 no Algarve. Estas águas são gasosas, salinas, sulfurosas, ferruginosas ou simplesmente quentes; todas são de uma temperatura mais ou menos elevada. Este país, onde os cartagineses foram buscar os seus metais, que possui minas de ouro, prata, ferro, chumbo, estanho e outros minerais menos úteis, depende, no entanto, dos estrangeiros para estas mesmas riquezas, que, se inteligentemente exploradas, podem tornar-se um importante ramo de exportação. As suas minas de carvão começam a ser desenvolvidas pelos ingleses; só os pântanos de sal produzem produtos; o sal de Setúbal (Saint-Ubes) é exportado para longe, e a sua produção anual é estimada em 8 ou 10 milhões de quilogramas.
AGRICULTURA E PRODUÇÃO NATURAL — A agricultura na maioria das províncias, com excepção das do Minho, Beira, Tras-os-Montès, está longe de ser tão avançada em Portugal como nos outros países agrícolas da Europa; este reino não produz o suficiente para satisfazer o seu consumo. Importa anualmente 150.000 muids de cereais, cujo valor representa mais de 35.000.000 francos, dos quais apenas um sexto provém das suas colónias. A. Balbi calculou, no entanto, que o reino fornece, num ano comum, o suficiente para alimentar a sua população. É portanto necessário atribuir estas importações às necessidades de consumo de Lisboa, a qual, por falta de estradas, não pode receber os abastecimentos necessários do interior. Esta causa não está isenta de influência na agricultura. O porto livre de Lisboa apenas agrava o problema ao atrair trigo do estrangeiro; existem outras causas que dificultam ainda mais o desenvolvimento da indústria agrícola: as principais são: As principais causas são: os consideráveis impostos impostos sobre a terra e sobre os camponeses; a grande quantidade de terras privilegiadas pertencentes à coroa, à nobreza, ao clero e às comunas; a falta de mão-de-obra, causada pelo serviço das milícias, que pesa principalmente sobre os habitantes do campo; o hábito dos nobres de não viverem nas suas terras, e de as arrendarem a longo prazo aos agricultores que as subalugam aos lavradores; finalmente, a falta de comunicações causada pelo mau estado das estradas principais. O governo procurou, é verdade, pôr fim a todos estes abusos, mas as divisões internas e a escassez de finanças não fizeram pouco para impedir a execução da maioria das melhorias planeadas.
O mau estado da agricultura tem necessariamente uma influência sobre a quantidade e qualidade do gado que Portugal alimenta; esta influência reage então sobre a própria cultura. O número de dias em que a carne não é consumida, que perfaz quase um terço do ano, obriga-nos a receber 280.000 quintais de bacalhau no valor de 10.000.000 francos provenientes do estrangeiro todos os anos. A má qualidade dos pastos, que o agricultor não procura melhorar; o pouco uso que o camponês faz do leite das suas vacas, e que é tal que não sabe fazer queijo e manteiga a partir dele, enquanto a Holanda e a Inglaterra abastecem Portugal com estas mercadorias: que mais é necessário para explicar a dependência deste país em relação aos estrangeiros? O azeite que obtém das suas oliveiras negligenciadas está longe de ser uma verdadeira riqueza para o seu solo, tão mal é fabricado. Se deduzirmos o valor das importações ao das exportações, podemos ver que o país tem de pagar 60.000 francos só por este produto, enquanto que parece natural que Portugal forneça não só as suas colónias, mas vários países estrangeiros com ele.
As províncias do Minho, Tras-os-Montès e Beira são ricas em produtos, mas principalmente em cereais. No Minho e na Beira, o milho é particularmente cultivado, e em Tras-os-Montes o centeio. A maior parte da Extremadura e do Algarve não é cultivada; contudo, o milho é bem sucedido na primeira, e os principais produtos da segunda consistem em trigo, figos e amêndoas. Nas outras partes do reino, são colhidas excelentes peras e maçãs; são mencionadas as de Colares e Portalègre, assim como os figos de Almada. A Extremadura é enriquecida pelas suas laranjas e limões, famosos em todo o mundo, e Alem-Tejo produz muitas azeitonas. Os castanheiros abundam em todo o país. Os vinhos deste reino são muito apreciados; conhecemos o vinho do Douro Superior, vendido sob o nome de vinho do Porto, tão procurado pelos ingleses; o Moscatel de Carcavelos e Setúbal, e os vinhos brancos do Algarve, principalmente os de Faro e Sines. Entre os vinhos tintos, devemos mencionar, na província de Lisboa, os de Torres-Vedras, que são mais leves que os do Porto; em Tras-os-Montès, os de Galafura e Covelinhos, assim como os de Rancâo, Barca e Romaneiras.
Em 1853, 6.186.680 francos destes vinhos foram exportados para o estrangeiro, a maioria para Inglaterra e para as colónias europeias.
PRODUTOS DO REINO ANIMAL. — É espantoso que num país com uma temperatura tão favorável, a educação dos bichos-da-seda e das abelhas esteja, por assim dizer, na sua infância; Portugal poderia beneficiar muito com isto. Os outros produtos do reino animal são igualmente negligenciados. As suas ovelhas devem ser uma fonte de riqueza: os seus rebanhos são numerosos, especialmente na província da Beira, de onde emigram no Inverno para a de Alem-Tejo: a sua lã, menos fina do que a das ovelhas espanholas, é no entanto procurada por estrangeiros; a exportação de lã não excede um valor anual de 400.000 francos. Os cavalos são inferiores aos de Castela e Andaluzia: são pequenos, mas leves e bem feitos. A educação e a cultura poderiam facilmente melhorar a sua raça e aumentar o seu número, que é demasiado pequeno. Mais numerosas, as mulas, grandes, fortes e dóceis, poderiam contribuir para a riqueza do país.
A fauna portuguesa é constituída por um pequeno número de animais. Os lobos povoam as florestas e montanhas; o gato selvagem habita as regiões desertas; a cabra, também selvagem, já não é tão numerosa como era em tempos, embora ainda se encontre na Serra de Gérés; o veado, o gamo e o javali aparecem por vezes na floresta; as lebres são raras, e os coelhos menos numerosos do que em Espanha. De acordo com um testemunho que não negaremos, insectos do Norte de África são encontrados nas charnecas, borboletas do Sul de França são encontradas no lado oposto do Estrella, e nas montanhas de escaravelhos de Tras-os-Montes do Norte. Todas estas montanhas são o lar de víboras e outros répteis venenosos. Nos campos e mesmo nas casas, encontra-se frequentemente a osga da Mauritânia, um lagarto da família dos lagartos, objecto de horror e repugnância para os portugueses, que supõem ter qualidades maléficas, e que não apreciam os serviços que presta, destruindo mil insectos nocivos.
Os rios e costas de Portugal abundam em peixes de todos os tipos; são capturados sável de água doce e salgada e enguias, bem como uma quantidade imensa de sardinhas, linguados, solhas, triglia, moréias malhadas (murœna ophis), scomber pelamis e xiphias swordfish. Esta abundância de peixe, que deveria ser uma das principais riquezas de Portugal, faz-nos lamentar que o governo tenha abandonado a pesca importante. Longe de poderem, como há três séculos atrás, competir com os pescadores holandeses na margem da Terra Nova, os pescadores portugueses dificilmente podem explorar as costas do seu próprio país com qualquer vantagem; e no entanto, apesar das consideráveis despesas da sua profissão, apesar dos excessivos deveres com que os seus produtos são sobrecarregados, apesar do estado de negligência em que se encontram, o seu número ainda ascendia, há alguns anos, a mais de 18.000; mas, enojados com o seu estado, diz-se que todos os anos equipam a marinha inglesa com excelentes e intrépidos marinheiros.
DIVISÕES POLÍTICAS.. — O Reino de Portugal está dividido administrativamente, incluindo a Madeira e os Açores, em oito províncias. As seis províncias do continente são: Extremadura, Beira (superior e inferior), Tras-os-Montes, Minho, Alem-Tejo e Algarve. Estas seis províncias estão subdivididas em 17 distritos ou comarcas, compreendendo 386 municípios (concelhos) e 736 freguesias (freguezias ou paróquias). A parte insular forma quatro distritos, os Açores orientais, os Açores centrais, os Açores ocidentais e a Madeira.
Visitaremos cada uma destas províncias por sua vez, apontando as cidades e lugares mais importantes a conhecer; e iniciaremos a nossa excursão com a província da Extremadura e Lisboa, que é simultaneamente a sua capital e a capital da monarquia portuguesa.
ESTREMADURA, LISBOA. — Leia a página que lhe é dedicada
Lisboa por volta de 1840,
do Précis de la Geographie universelle de Malte-Brun
(excepto Lisboa...) O resto da Extremadura contém poucas cidades importantes, mas Leiria, uma pequena vila episcopal na confluência dos rios Liz e Lena, onde ainda se pode ver o palácio em ruínas do rei D. Dinis, a quem os portugueses deram o título de grande.
Vista geral da Batalha em Portugal, desenho de Catenacci, a partir de uma foto de M. Lefèvre
gravura de Le Tour du Monde - Edouard Charton - 1861
Colecção pessoal
Fachada da igreja em Batalha, Portugal,
excerto de O Universo - História e descrição de todos os povos - Portugal - Ferdinand Denis - 1846
Colecção pessoal
A cidade da Batalha, cujo soberbo convento, construído por João I, é uma das mais belas peças da arquitectura gótica, e que contém o mausoléu do seu fundador, e as capelas mal conservadas destinadas ao enterro de reis. Santarém, uma cidade de 9.000 almas, que hoje tem um grande comércio de vinhos, construída numa montanha alta e defendida por uma velha fortaleza, foi durante muito tempo a residência dos soberanos; finalmente, Setúbal, cuja população ascende a 15.000 almas, pode ser considerada uma cidade importante. As suas muitas salinas, os seus vinhos e laranjas alimentam o seu comércio. Alguns estudiosos pensaram que uma língua de terra chamada Troja, que se estende a uma curta distância da foz do Sado, e na qual foram encontrados vários restos de antiguidades, anuncia o local de uma colónia fenícia.
PROVÍNCIA DE BEIRA. Na província da Beira, Coimbra, nas encostas de uma colina com vista para o Mondego, é tão triste de habitar como agradavelmente situada; No entanto, a importância desta cidade sob os Romanos, os Alanos e os Mouros, e mais ainda a sua população, a beleza de alguns dos seus edifícios, o número dos seus estabelecimentos públicos, a reputação ligada à sua universidade e ao seu observatório, a vantagem de que goza como sede da direcção geral da educação pública do reino, há muito que merece a posição de cidade chefe que ocupa; tem 15.200 habitantes: É a quarta maior cidade de Portugal. A pequena cidade episcopal de Aveiro, na foz do Vouga, está a recuperar a importância marítima e a salubridade que parecia ter perdido para sempre.
Catedral de Coïmbre em Portugal,
excerto de O Universo - História e descrição de todos os povos - Portugal - Ferdinand Denis - 1846
Colecção pessoal
Nas montanhas onde se eleva o Mondego, a antiga cidade de Viseu, residência de um bispo, enriqueceu com o seu comércio de jóias, ourivesaria e drapeiros; tem 6.500 habitantes. No extremo norte da província, Lamego, povoada por 8.800 almas, em país fértil, entre o Monte Penude e o curso do Douro, é famosa pela reunião das Cortes de 1114, que fundaram uma constituição pela qual a autoridade real foi mantida dentro de limites justos, e que Alfonso I jurou manter em nome dos seus sucessores.
MINHO PROVÍNCIA. — A província do Minho, ou Entre-Douro-et-Minho, é mais pequena que as anteriores, e tem como capital Braga, uma cidade de 30.000 almas, construída sobre uma colina entre o Cavado e o Deste. Os edifícios mais bonitos são o palácio do arcebispo, o seminário, e a catedral, uma igreja antiga, uma das quais é dedicada ao rito Mosarábico. A cidade contém ainda vários restos imponentes do domínio romano, tais como um aqueduto, um templo e um anfiteatro.
Porto ou Porto, a segunda cidade do reino pela sua população, que é estimada em 80.000 almas, ocupa uma posição magnífica na foz do Douro, em duas colinas chamadas Sé e Vitória. Está dividida em cidade baixa e cidade alta, dividida em cinco quartos, dois dos quais estão rodeados por uma muralha de 10 metros de altura, e os outros três estão abertos. Doze praças principais, belas igrejas, vários estabelecimentos educativos e caritativos, uma escola marinha e comercial, uma escola de cirurgia e anatomia, o palácio da corte de apelação, a câmara municipal, o palácio do bispo, o hospital real, a catedral, a igreja dos Clerigos, e vastas lojas pelos seus excelentes vinhos, são todos dignos da importância desta cidade comercial. A industrial Guimaraens ou Guimaraes, que se poderia chamar a bonita, era antigamente a capital do reino; conta 6.000 almas.
Porto por volta de 1840,
do Précis de la Geographie universelle de Malte-Brun
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PROVÍNCIA DE TRAS-OS-MONTES. — Esta pequena cidade episcopal, chamada Miranda de Douro para a distinguir de outra Miranda na província da Beira, é a capital da província de Tras-os-Montes; tem cerca de 6.000 habitantes. Moncorvo ou Torre de Moncorvo, o antigo Fórum Narbasorum, é mal construído e com metade da sua população. Bragança ou Bragança, o antigo Brigantinum, ergue-se no meio de uma planície fértil; foi dentro das suas muralhas que Dom Pedro, o Vigilante, casou secretamente com a desafortunada Inês de Castro. Peso da Begoa é uma cidade importante devido à grande feira de vinhos ali realizada; a sua posição na confluência da Corga com o Douro também favorece o seu comércio. Chaves, num planalto próximo da Tamega, que ainda corre sob a ponte construída por Trajano, era famosa entre os romanos pelas suas águas minerais, a que chamaram Aqueu-Flavieu Turodorum.
Templo de Diana em Évora, Portugal,
excerto de O Universo - História e descrição de todos os povos - Portugal - Ferdinand Denis - 1846
Colecção pessoal
PROVÍNCIA DE ALEM-TEJO. — A província de Alem-Tejo, ou seja, a sul do Tejo, não menos montanhosa que a da Beira, mas mais extensa, três vezes menos povoada, e menos rica do reino, contém apenas cidades de pouca importância. Évora, a sua capital, sede de um arcebispado, ostenta o pomposo título da segunda cidade de Portugal, embora não tenha mais de 12.000 habitantes. Deve este título ao favor que lhe foi concedido de servir de residência a vários reis. Está situada num planalto da cadeia que forma a extensão da Serra d'Estremoz; o seu antigo nome de Ebora anunciava abundância, tal como o de Cerealis que Plínio lhe dá. A lisonja dos seus funcionários municipais valeu-lhe a honra de ostentar o apelido de Liber alitas Julia; há ainda vestígios da generosidade dos imperadores, que utilizaram parte do ouro dos povos escravizados para construir alguns monumentos. O belo aqueduto atribuído a Quintus Sertorius destaca-se pela sua bela preservação. No seu final, um pequeno monumento circular recorda pela sua elegância aquilo que em Atenas era conhecido sob o nome da lanterna de Demóstenes. Outro monumento, onde os sacrifícios aos deuses foram substituídos por sacrifícios aos homens, é o templo de Diana, que hoje serve de açougue. Antiguidades encontradas em Beja foram recolhidas num museu.
Estremoz é conhecido pela sua cerâmica e faiança, cuja porosidade favorece a evaporação da água, baixando a sua temperatura. Numa colina íngreme, a 8 quilómetros da margem direita do Guadiana, encontra-se a antiga cidade episcopal de Elvas, o lugar de guerra mais forte de Portugal; tem uma vasta catedral, um aqueduto e um teatro; a sua população é de 12.400 habitantes. Beja, uma cidade de 6.000 almas, fundada pelos romanos sob o nome de Pax Julia, contém ainda alguns monumentos antigos. Serpa é importante para o seu comércio de contrabando, Portalegre para a sua grande fábrica de tecidos, e Villaviçosa para o seu castelo real e imenso porto.
Aqueduto de Évora em Portugal,
excerto de O Universo - História e descrição de todos os povos - Portugal - Ferdinand Denis - 1846
Colecção pessoal
Aqueduto de Elvas em Portugal,
excerto de O Universo - História e descrição de todos os povos - Portugal - Ferdinand Denis - 1846
Colecção pessoal
PROVÍNCIA DE ALGARVE. —Na pequena província dos Algarves, à qual os soberanos de Portugal mantiveram o título de reino (Reino dos Algarves), existem apenas quatro cidades dignas desse nome. Faro, a capital, está bastante bem construída, com um porto na foz do Valformoso, e exporta uma grande quantidade de laranjas e outros frutos; Tavira, na costa, 35 quilómetros a leste, é uma bonita cidade quase inteiramente povoada por pescadores; 40 quilómetros a oeste de Faro, Villa Nova de Portimao tem um pequeno porto movimentado; Lagos, situada em pleno terreno fértil, e cujo porto foi, diz-se, escavado pelos cartagineses, é o de Lacobriga; Sagres, um pequeno lugar fortificado, deve o seu nome ao Sacrum promontorium, hoje Cabo de S. Vicente; finalmente, do lado oposto da Serra de Monchique, está a bonita cidadezinha de Monchique, que, devido à sua situação romântica e às suas águas termais, se tornou um lugar na moda para quem vai às águas em busca de divertimento e saúde.
AS ILHAS AZORES. — Uma navegação ocidental de quase 1,0 quilómetros leva-nos ao arquipélago dos Açores, que obviamente pertence à Europa, e que tomou o seu nome do grande número de papagaios (falco milvus, em português azor) com que estavam povoados na altura da descoberta. São também chamados Terceiras, depois do maior deles, ou Flamengas Flamengas, depois dos marinheiros flamengos que lá foram quase ao mesmo tempo que os portugueses, e que os povoaram em parte. Os ingleses têm-se referido por vezes a eles como as ilhas ocidentais. Descobertos no início do século XV por um mercador flamengo, eram então desabitados e cobertos de florestas; mais tarde, em 1432, Cabrai desembarcou em Sainte-Marie e tomou posse do arquipélago em nome do Rei de Portugal.
Encontram-se de sudoeste a nordeste, formando três distritos. O do sul, mais próximo da rota tomada pelos navios da Europa, chama-se Açores Orientais e consiste nas ilhas de Santa Maria e São Miguel. O grupo do meio, ou Açores centrais, inclui Terceire, St. George, Gracieuse, Fayal e Pico, ou a ilha do Pico; a norte estão as Flores e o Corvo: estes são chamados os Açores ocidentais.
O ar é saudável, o clima agradável e mais ameno do que nos países da Europa situados na mesma latitude. O calor do Verão é temperado por brisas marítimas, e o Inverno é marcado apenas pelo tempo nublado, chuva e ventos que por vezes assumem a força de um furacão. Nunca faz frio suficiente para obrigar os habitantes a aquecer os seus apartamentos. A neve e o gelo raramente aparecem nos cumes das montanhas mais altas. Os terramotos são o único flagelo destas ilhas afortunadas, cuja natureza vulcânica é atestada pela forma das montanhas, pelas crateras, pelas lágrimas nos seus lados, por numerosas cavernas, pela lava, pedras-pomes e cinzas que se encontram por toda a parte, e sobretudo por nove vulcões activos espalhados por cinco destas ilhas. As costas são geralmente altas e íngremes; o solo é raso, mas muito fértil, e bem regado por riachos frescos e límpidos. Linho, trigo, cevada, milho, painço, legumes, azeitonas, laranjas, limões, e uma quantidade de bom vinho que frequentemente passa para a Madeira são colhidos e exportados. No passado, o produto foi estimado em 34.100 tubos; deve ter sido aumentado pelas exigências dos ingleses. O Woad era anteriormente um importante ramo de comércio aqui; a cana de açúcar também era cultivada. Entre uma grande variedade de árvores, destaca-se a bananeira, mas sobretudo a limoeiro-cedro, que forma o mais belo ornamento das florestas. As encostas brilham com um verde perpétuo. Há bois muito grandes, muitos porcos e ovelhas, boas mulas e burros.
O mar oferece uma riqueza espantosa de peixes delicados, tartarugas das pequenas espécies e vários cetáceos, entre os quais dois tipos de ostras excelentes chamadas lapas e cracas no país. A pesca do cachalote, agora negligenciada, foi outrora muito lucrativa.
O excelente clima das ilhas dos Açores favorece de tal forma a sua população que puderam fornecer colonos para o Brasil e mesmo para a província de Alem-Tejo em Portugal. De acordo com um censo publicado em 1789, o número de habitantes era de 150.174; em 1826 era de 220.000, e em 1854 o censo mostrava 243.547 habitantes. Saint-Michel, Fayal e Gracieuse são os melhores povoados. Os habitantes são todos brancos, com excepção de um pequeno número de negros empregados como criados. A nobreza, que é numerosa, é proprietária de uma grande parte da terra. Os habitantes são industriosos, sóbrios e de boa constituição, mas carecem dos meios de educação. Em bons anos, os Açores podem enviar para o Brasil, Portugal, Inglaterra e outros países do Norte cerca de cinquenta embarcações carregadas com cereais, fruta, mel, legumes, farinha, carne salgada, bacon, sorrel, pano grande, brandy, vinho, vinagre, etc.; mas a absoluta falta de um porto espaçoso, seguro e profundo impedirá sempre que o comércio destas ilhas adquira um alto esplendor.
AZORES ORIENTAIS. - São Miguelou San-Miguel, o mais próximo de Portugal, tem 70 quilómetros de comprimento e 9 a 25 quilómetros de largura. A sua população é superior a 100.000 habitantes.
As montanhas altas fazem fronteira com a costa a leste e oeste; em direcção ao meio, as alturas baixadas assumem formas cónicas: todas ostentam vestígios de erupções vulcânicas, a última das quais ocorreu em 1652. Hoje em dia, as crateras que ainda podem ser vistas na maior parte das montanhas, principalmente a oeste, foram transformadas em lagos. Os naturalistas admiram, entre outras coisas, na parte oriental, um vale profundo e muito romântico chamado Furnas, que parece ser um vulcão desmoronado. Tem uma forma oval, e um pouco mais de uma milha em circunferência. Montanhas altas, íngremes e cobertas de cedro marcam o seu perímetro. Uma parte deste vale tem o aspecto de um paraíso terrestre, enquanto a outra, mais afundada, está quase inteiramente preenchida com pedra-pomes em pó. A depressão é ocupada por um lago de água doce bastante considerável, e por várias nascentes de águas minerais e sulfurosas, tanto quentes como frias; dão origem à Ribeira-Quente, um pequeno rio cujas águas fumegantes atravessam as fendas das rochas, e emergem para sudeste no mar, onde, a uma distância considerável da costa, a água é vista a borbulhar violentamente em alguns locais.
A ilha, geralmente bem regada e muito fértil, é mal cultivada. Também não é feito pleno uso dos produtos minerais, tais como enxofre, sal de amoníaco, marga, ferro oxidado vermelho, sulfureto de ferro e sulfato e pedra-pomes. Os holandeses exportavam terra mais cheia, e no século XVI havia uma fábrica de alumínio no vale das Furnas que produzia 4.833 quintais num período de dez anos. A vegetação resplandece brilhantemente, e numerosos pomares diversificam a paisagem; os campos produzem, sem grandes despesas, excelente trigo, milho, um pouco de cevada, feijão e arroz em quantidade. Nos jardins, crescem laranjas de excelente qualidade e muitos outros frutos. As vinhas, estabelecidas principalmente sobre lava em decomposição, produzem anualmente 5.000 pipas de vinho. Os pastos são bons e abundantes. O vale das Furnas fornece mel delicioso; a costa, esponjas que são negligenciadas; e o mar especialmente, sardinhas que alimentam as classes mais baixas.
Os habitantes fazem grandes panos que são enviados para o Brasil.
Punta-Delgada, tanto a capital da ilha como a do distrito dos Açores orientais, com uma população de 20.000 habitantes, realiza um comércio considerável dos produtos do país, tanto com a Europa como com a América. Tem, no entanto, apenas um mau porto, defendido pelo forte de Saint-Braz. Ribeira-Grande, uma cidade de 8.000 almas, tem muitos teares para tecidos. A Villa-Franca tem 5.000.
Sainte-Marie, a mais sudoeste dos Açores, e uma das mais pequenas, tem apenas 36 quilómetros de circunferência e tem apenas 8.000 habitantes. O solo, muito alto no leste, desce um pouco em direcção ao pôr-do-sol. O mármore e a argila são aqui extraídos, o que produz a melhor olaria. Tem ainda uma espécie de ave marinha da Guiné, chamada garajâo. O trigo, o vinho, o gado, a cal e a cerâmica são exportados. Porto e Villa de Santa-Maria são os principais locais habitados: esta última é a principal cidade. Ao nordeste desta ilha, a uma distância de cinco milhas, estão as Formigas, um grupo de ilhéus e rochas habitadas que poderiam muito bem pertencer ao cume de um vulcão subaquático.
Um fenómeno do maior interesse deve ainda prender-nos por alguns momentos nestas paragens. Devemos considerar uma dessas ilhas vulcânicas que por vezes levantam os seus cumes sinistros acima das ondas, e por vezes afundam-se de novo no abismo. O Mar dos Açores contém provavelmente mais do que uma montanha vulcânica semelhante àquelas que, nas ilhas, sobem acima da superfície da água.
Sem habitar uma tradição portuguesa muito obscura, segundo a qual toda a ilha do Corvo subiu do mar por uma erupção vulcânica, recordaremos que no grande terramoto de 1757, que abalou a ilha de São Jorge e matou 1.500 pessoas, ou seja, um sétimo da população, foram dados vários relatos autênticos do terramoto. De acordo com vários relatos autênticos, mas não muito circunstanciais, 18 ilhotas foram vistas a erguer-se do mar a 600 metros da costa.
VULCÃO SUBAQUÁTICO PERTO DA ILHA DE SAINT-MICHEL. — Um vulcão submarino que tem sido perfeitamente observado é o que se encontra perto da ilha de Saint-Michel. Foi durante um violento terramoto em 1638 que se viram chamas e fumos a subir do mar turbulento: Este vasto incêndio estendeu-se por um espaço de vários hectares, de acordo com o relatório dos pescadores; em breve foram vistas matérias terrosas e blocos de rocha lançados ao ar, caindo de novo no mar, onde flutuavam; outras rochas negras pareciam sair da água; algumas delas subiram até 60 braças de altura; pouco a pouco todas estas massas se juntaram, estendendo-se por um espaço de 12 quilómetros de comprimento e 2 de largura. Estas erupções duraram três semanas; depois, diz-se, todas as rochas erguidas acima das ondas desapareceram sem deixar rasto. Os pescadores que testemunharam esta catástrofe retiraram fragmentos de rochas do mar; partiram-se em lascas, deixando apenas um cascalho negro: eram portanto escória e tufo vulcânico. A cratera do vulcão tinha servido de abrigo para uma quantidade inumerável de peixes; era o ponto de encontro habitual dos pescadores da ilha; e no momento da erupção, o mar atirou para trás uma tal quantidade de peixes mortos que o ar ficou infectado com eles.
Aqui devemos assinalar uma circunstância de pouca importância em si mesma, mas que, pelas suas consequências, pode tornar-se do maior interesse para a história natural e a geografia física. As autoridades que acabamos de citar concordam em fixar a época desta memorável erupção no ano de 1638. No entanto, Buffon afirma que este acontecimento teve lugar em 1628; ele conta com a autoridade de Mandelslo, um famoso viajante; mas ao procurar a edição original alemã da relação de Mandelslo, publicada em 1658 por Oléarius, não se encontra absolutamente nada sobre esta erupção: o mesmo se aplica à tradução holandesa. É apenas na tradução francesa de Wiquefort (Paris, 1678), e na dada em inglês na colecção de Harris (Londres, 1705), que encontramos a passagem citada e transcrita por Buffon; era natural rejeitar uma opinião tão fracamente apoiada; mas se, no entanto, por uma casualidade que não é sem exemplo, esta opinião fosse confirmada por algum novo testemunho; Se Gassendi e Kircher tivessem sido enganados ao colocar 1638 para 1628, as três erupções conhecidas deste vulcão, nomeadamente, a do qual falamos e as de 1720 e 1811, estariam distantes uma da outra por 91 a 92 anos; o que permitiria considerar este vulcão como sujeito a um período regular. Um resultado tão curioso mereceria mais investigação sobre a verdadeira data da erupção do século XVII.
ILHAS QUE SURGIRAM E DESAPARECERAM. — Foi após a grande erupção de Novembro de 1720 que, após um violento terramoto, uma ilha semelhante a uma montanha cónica se ergueu entre as ilhas de Saint-Michel e Terceira, lançando fogo, cinzas e pedras-pomes: uma torrente de lava flamejante desceu dos seus lados íngremes; cresceu ao ponto de ter uma liga náutica em circunferência, e de ser visível a uma distância de 40 a 50 quilómetros. Mas depressa desapareceu; e em Novembro de 1723 tinha desaparecido por completo: a sonda trouxe de volta 80 braças para o local onde tinha aparecido. Há muitos relatórios detalhados, unânimes e autênticos sobre o aparecimento desta ilha; a sua visão foi mesmo desenhada no local; por isso, é difícil levantar dúvidas sobre a realidade do facto: Afirma que toda esta alegada ilha não era mais do que uma massa de escória e pedra-pomes lançada no mesmo ano pelo pico dos Açores, o pico das Camarinhas (na ilha de São Miguel), e outros vulcões deste arquipélago, e que as correntes marítimas os tinham levado e reunido. . Mas a altura da ilha e a visão que dela se tem desenhado refutam suficientemente estas ideias. Só falta examinar se esta ilha existiu no mesmo local que a de 1628 ou 1638: há relatos que a colocam muito mais longe para o mar. A mesma incerteza estende-se à ilha vulcânica que, em Julho de 1811, se ergueu nestas paragens. Os relatos dos navegadores, testemunhas oculares, pintam o medo que lhes inspirou esta revolução física, o mar fervente, uma coluna de fogo, fumo e cinzas, correndo no ar, as revoltas de uma parte da ilha Saint-Michel, os peixes mortos e as ondas cobertas de pedras-pomes. Mas a ilha vulcânica mostrou-se ao sudeste da grande ilha; o que não parece concordar com a posição da ilha vulcânica de 1720. Um capitão inglês, presente no nascimento desta ilha, deu-lhe três milhas de circunferência; impôs-lhe o nome de Sabrina, e tomou posse dela como uma descoberta inglesa; mas logo o mar engoliu esta nova posse britânica.
AZORES CENTRALES. — A Terceira, ou Terceire, no centro do grupo, tem costas geralmente altas e parcialmente inacessíveis. A sua circunferência é de cerca de 100 quilómetros. É muito propensa a terramotos. Em 1761, formou-se aí mesmo um vulcão muito formidável. O solo é mais profundo do que nos outros Açores, e extremamente fértil; há também florestas de cedros, castanheiros e amoreiras, e pomares de belos limoeiros, laranjeiras e macieiras. O vinho do país é medíocre; mas os campos, bem cultivados, proporcionam uma exportação considerável de trigo. A manutenção do gado, favorecida por magníficas pastagens, é mais extensiva do que nos outros Açores: os queijos e presuntos de Terceire são também famosos. O mar é rico em sardinhas, douradas, grainhas, empoleirados, barbos e outros peixes mais raros; a pesca é facilitada pelos baixios próximos da costa.
A população ascende a 60.000 almas. Trabalhadores e sóbrios, os habitantes da Terceira ainda mantêm uma antiga reputação de bravura, que conquistaram mantendo até ao último extremo a independência do nome português contra a usurpação espanhola, e sacudindo este jugo assim que a elevação da casa de Bragança se tornou conhecida.
Fiéis aos seus princípios, foram também eles que, nestes últimos anos, apoiaram os direitos da Rainha Dona Maria.
Angra, a capital, contém mais de um terço da população. É a sede das autoridades eclesiásticas, civis e militares de todo o arquipélago. Os habitantes exportam cereais, linho, tecido e vinho nos seus próprios navios. Angra é também a escala habitual dos navios portugueses a caminho do Brasil e das Índias. Local de encontro dos portugueses dedicados à sua pátria e a Dona Maria, esta cidade foi, de 15 de Março de 1830 até ao final de 1833, a sede da regência que governou os Açores em nome da Rainha. As suas fortificações foram colocadas numa base muito respeitável nessa altura. Esta lealdade valeu-lhe a alcunha de Angra do Héroïsmo.
Ilha de São Jorgeou Sâo-Jorge, entre as ilhas Gracieuse e Pico, é alta, sem ser montanhosa. Tem 36 quilómetros de comprimento e 9 quilómetros de largura. No sul, há vinhas cujo produto é preferido em relação a outros vinhos açorianos, e excelentes pastagens. Para além das vantagens desfrutadas pelos outros Açores, a ilha ainda tem muita madeira, mesmo para construção, e a melhor água. A população ultrapassa as 15.000 almas. O melhor ancoradouro é em Villa de Vêlas.
A Graciosa, ou Gracieuse, uma das mais pequenas, está situada a noroeste da Terceira. O aspecto encantador das três montanhas que apresenta, visto do sudoeste, a prodigiosa fertilidade do seu solo e a particular salubridade do seu clima, mereceram-lhe o belo nome que ostenta. Produz cereais, legumes, ervas, fruta, vinho, aguardente, manteiga e queijo; mas falta-lhe lenha na ilha. A população ascende a 12.000 almas. A cidade principal é Santa Cruz.
Fayal, a mais ocidental do grupo central, tem pouco mais de 16 quilómetros de comprimento e 15 de largura. As rochas altas e íngremes bordejam a costa quase por todo o lado. O solo, ondulante e coberto de rico verde, ergue-se em direcção ao meio da ilha, onde montanhas dispostas em círculo rodeiam um vale profundo, com 4 quilómetros de largura. Chama-se Caldera, ou Caldeira, e acredita-se, com alguma probabilidade, que deve a sua origem à subsidência de um vulcão. Um terço da sua extensão é ocupado por um lago, no qual se encontram as águas de várias nascentes. Os prados mais bonitos e encantadores que bordejam as margens deste lago e se estendem sobre as suaves encostas das colinas, variam o local e formam uma estadia encantada.
O clima da ilha é, em geral, delicioso e muito saudável; o solo é tão fértil que frequentemente se faz ali uma dupla colheita de trigo e milho. Nos jardins e pomares, as batatas crescem ao lado de limoeiros e laranjeiras; mas há poucos vinhedos, e a sua produção é de qualidade medíocre. Os vinhos conhecidos no comércio como Fayal são trazidos do Pico para cá. Os torrões de freixos, faias finas, a que a ilha deve o seu nome, são chamados fayas em português, e os castanheiros coroam as alturas; mas o mato de murta e outros arbustos sempre-verdes predomina geralmente.
Os habitantes são notados pela sua bondade e doçura de carácter, pela simplicidade da sua moral e pela sua probidade nas transacções.
Villa da Horta,a capital da ilha, por vezes erroneamente chamada Fayal, e povoada por 6.000 almas, é apenas uma cidade construída num anfiteatro, numa baía espaçosa que oferece um ancoradouro bastante bom. À volta da baía, as florestas de limoeiros e laranjeiras estendem-se até onde os olhos podem ver ao longo das encostas. É o armazém de todas as produções das ilhas de Fayal e Pico, e o centro de um grande comércio. Existem cônsules franceses, ingleses, espanhóis e americanos.
O Pico, muito próximo do Fayal, é o maior dos Açores depois de Saint-Michel; tem cerca de 36 quilómetros de comprimento e 12 quilómetros de largura; mas tem apenas 30.000 habitantes. A parte ocidental da ilha é um aglomerado de montanhas, superado pelo Pico, o antigo vulcão que deu o seu nome à ilha, e que se eleva perto da costa a uma altura de 2.500 metros: num dia claro, pode ser visto 34 léguas náuticas para o mar. No topo do pico, que está quase sempre envolto em nuvens ou coberto de neve, há uma cratera que lança fumo continuamente. Mais abaixo, encontra-se grandes cavernas, cujas abóbadas destilam uma quantidade de água. O verde começa a aparecer; pouco a pouco as florestas sucedem ao mato, e os pastos de ervas aromáticas convidam os rebanhos. Finalmente, as encostas mais baixas, onde os habitantes cobriram as pedras e lava com terra parcialmente comprada no Fayal e cuidadosamente transportada para estas alturas, mostram-nos o que o trabalho humano e a perseverança podem fazer quando se debatem com a natureza. As excelentes vinhas, abrigadas por muros contra os ventos do mar, ocupam uma vasta área.
A parte oriental da ilha é baixa, plana e fértil. No entanto, dificilmente existe cereal suficiente para metade dos habitantes, e os pobres obtêm o seu principal sustento dos inhames que ali abundam. Além disso, todos os frutos do sul da Europa vêm aqui em abundância e de excelente qualidade. O vinho, porém, constitui a maior riqueza da ilha; produz, de acordo com os anos, de 15 a 30.000 tubos. Existem dois tipos principais. O malvasia (vino passado) é igual ao vinho da Madeira, mas apenas uma pequena quantidade é colhida; o outro, vino seco, varia muito em bondade. A vindima, que tem lugar no início de Setembro, é uma festa alegre e prolongada que atrai um terço da população do Fayal. Os vinhos do Pico vão principalmente para o Brasil, Estados Unidos e Inglaterra; o resto é enviado para a Holanda, o Norte e Angola. As florestas, em grande parte compostas por cedros, oferecem também muitas árvores de teixo, cuja madeira, procurada para a construção de armários, foi outrora monopólio da coroa. Os habitantes do Pico são conhecidos pela beleza das suas formas, pela vivacidade do seu espírito, pelo seu amor ao trabalho e à limpeza. Quase todos eles são descendentes, como os do Fayal, de colonos flamengos trazidos por Jobst de Hurter, sogro do famoso geógrafo Martin Behaim.
AZORES OCIDENTAIS. — A ilha das Flores, com 25 quilómetros de comprimento e 12 de largura, situada a noroeste do Fayal, é íngreme na costa, montanhosa no interior, coberta por uma fina camada de terra, e bem regada por riachos transparentes que formam várias belas quedas de água. Está livre de terramotos, mas está exposta a ventos fortes, que muitas vezes destroem as esperanças do agricultor. Florestas de grandes cedros adornam as montanhas; as planícies produzem trigo, centeio, inhame e yuncas, raízes tuberosas, cuja farinha, misturada com a do centeio, faz bom pão; as rochas da costa estão cobertas de sorrel, que só podem ser colhidas com perigo. Não se cultivam vinhas, e o milho não tem sucesso. A manutenção de ovelhas e galinhas requer cuidados especiais. Há 18.000 habitantes, parcialmente envolvidos no fabrico de lãs. Lagens é a principal cidade.
Corvo, a mais pequena dos Açores e a mais setentrional, está por vezes incluída com a ilha anterior sob o nome comum de os Corvos. É ainda mais fria que Flores, mas tem uma abundância de excelente trigo, vegetais, inhame, linho, gado e madeira de cedro. A população ascende apenas a 7 ou 800 indivíduos, que vivem numa espécie de comunidade de bens. Assim, partilham entre si o leite dos seus rebanhos, a madeira que lhes foi permitida cortar e a lã das suas ovelhas, das quais fazem grandes tecidos. Existem alguns ancoradouros na costa, e, nos extremos norte e sul da ilha, duas montanhas, uma das quais contém, numa depressão no cume, um lago de água doce. Tem sido afirmado, sem provas e mesmo sem qualquer plausibilidade, que a ilha deve a sua origem a um vulcão submarino.
Parece-nos indubitável que as Ilhas dos Açores foram visitadas pelo menos um século antes de os portugueses pensarem tê-las descoberto. Não só as descrições dos geógrafos árabes indicam obviamente outras ilhas para além das Canárias, mas os Açores aparecem mesmo em mapas manuscritos do século XIV. O nome de um deles, Bentufla, pareceu-nos ser árabe, e fez-nos considerar os Mouros de Espanha como os primeiros autores da descoberta. O mapa de Benincosa de 1476, porém, parece provar que a palavra Bentufla é apenas uma corrupção árabe da palavra espanhola ou italiana Ventura, o que daria aos povos europeus a honra da primeira descoberta. Nenhuma nova luz foi lançada sobre estas questões obscuras.
Banhos Romanos de Sintra (ou Cintra) em Portugal,
excerto de O Universo - História e descrição de todos os povos - Portugal - Ferdinand Denis - 1846
Colecção pessoal
GOVERNO DE PORTUGAL. — O governo de Portugal é monárquico constitucional; a sua constituição é a Carta de D. Pedro, definitivamente restaurada em 1842. O rei tomou o título de "Rei de Portugal e dos Algarves do outro lado do mar, senhor da Guiné em África, de conquistas, navegação e comércio na Arábia, Etiópia, Pérsia e Índia". Acrescentou a qualificação de rei muito fiel; o seu filho levou o título de príncipe real, e os outros príncipes do sangue o de criança. A coroa é hereditária por ordem de primogenitura entre as crianças do sexo masculino. O poder executivo pertence ao rei, que o delega nos ministros responsáveis. O poder legislativo pertence às Cortes, que consiste numa Câmara de Pares e uma Câmara de Deputados. Os pares são hereditários ou vitalícios, nomeados pelo Rei; o seu número é ilimitado. Os deputados são nomeados por 4 anos, à razão de um para cada 25.000 almas. As cortes são convocadas anualmente pelo Rei.
As províncias, distritos e comunas são administradas por juntas ou assembléias eletivas particulares. O presidente das juntas provinciais é nomeado directamente pelo rei; as cidades e as comunas são administradas por municípios.
Eglise St Marie à Belém au Portugal,
excerto de O Universo - História e descrição de todos os povos - Portugal - Ferdinand Denis - 1846
Colecção pessoal
RELIGIÃO. — A religião católica é a religião estatal; outras religiões são toleradas. Há 3 arquidioceses e 14 bispados. O arcebispo de Lisboa tem o título de Patriarca; a sua jurisdição metropolitana estende-se aos bispados de Portalègre, Castello-Branco, Guarda, Leiria e Lamego; O arcebispo de Braga tem o título de primaz, e a sua diocese metropolitana inclui os bispados de Coimbra, Porto, Viseu, Aveiro, Miranda e Pinel; os bispos de Elvas, Faro e Beja são sufragâneos do arcebispado de Évora. Há um seminário patriarcal em Santarém e um seminário episcopal em cada bispado.
LÍNGUA, LITERATURA E BELAS ARTES, EDUCAÇÃO PÚBLICA. — A língua portuguesa, formada a partir do idioma do antigo Turdetani e do latim, era no início, como todas as línguas italianas, um jargão bárbaro que se misturou com palavras árabes sob o domínio dos mouros, e mesmo com palavras francesas, quando o Conde Henrique de Borgonha e os seus camaradas de armas se estabeleceram em Portugal. Nos séculos XIII e XIV, tornou-se mais regular, e no século XVI, atingiu aquela doçura suave e energia masculina tão justamente admirada nos versos de Camoens. Desde essa altura, apenas degenerou. A usurpação do trono de Portugal por Filipe II foi o sinal da sua decadência: o despotismo, ao parar a ascensão do génio, ao reprimir o impulso dos pensamentos generosos; a baixeza, ao substituir a linguagem da lisonja pela da verdade, estultifica o povo e corrompe a sua linguagem. O português não tem os sons guturais do espanhol: é rico e sonoro; mas a frequência dos hiatos e das terminações nasais, a sua propensão para o neologismo, e a facilidade com que assume palavras de outras línguas, prejudica a sua harmonia e faz-nos acreditar na sua pobreza, se vários escritores modernos não tivessem provado o quanto se pode ganhar com esta língua.
Seria um grande erro acreditar que, porque a literatura portuguesa é pouco conhecida na Europa, não merece ser conhecida: Portugal tem produzido estudiosos e escritores de grande mérito até à actualidade. Desde Camoens, alguns dos seus poetas conseguiram fazer nome entre os seus compatriotas; se não subiram ao sublime no género heróico; se aqueles que se dedicaram à musa dramática não conseguiram tirar o teatro português da sua obscuridade, a poesia didáctica, e especialmente a poesia lírica, trouxeram vários nomes honrosos para fora da multidão de versifiers. A poesia não é a única ocupação literária dos portugueses; a eloquência, as ciências físicas e naturais são também cultivadas, e acreditamos, a partir de informações precisas, que podemos estimar em mais de 100 o número de obras relacionadas com os diferentes ramos do conhecimento humano que saem anualmente das suas obras de impressão. Muitos destes são meras traduções dos nossos melhores livros científicos.
As belas artes ainda se encontram, pelo menos até agora, num estado ainda menos satisfatório, por falta de incentivo por parte dos ricos e do governo. A música é, por assim dizer, a única em que vários portugueses se tornaram famosos.
A educação pública, ainda muito negligenciada em Portugal, exige a atenção séria do governo. Existe neste país apenas uma universidade, a de Coïmbre, com 6 faculdades, 30 escolas de retórica, 275 escolas latinas, e apenas 1.000 escolas primárias. A educação especial é gratuita; mas os estudos clássicos dependem de uma direcção geral de estudos. O Colégio Real dos Nobres, a Escola Real de Árabe em Lisboa, a Escola Real da Marinha Mercante e Comércio, a Escola Real Militar de Lisboa, juntamente com as Escolas de Artilharia, Engenharia, Cirurgia, Desenho, Escultura e Arquitectura, são as principais escolas do reino.
JUSTIÇA. — Existe para todo o reino um supremo tribunal de justiça em Lisboa, e um tribunal de recurso para cada província sentada na cidade principal; cada um dos 17 distritos forma a jurisdição de um tribunal de primeira instância ao qual está ligado um júri; a câmara de pares pode, em certos casos, ser criada como um tribunal penal superior.
FINANÇAS. — Como resultado das revoluções que no início do século agitaram Portugal, a sua situação financeira é bastante crítica; no entanto, devemos notar algumas melhorias. As receitas para o período 1856-1857 foram estimadas em 65.677.396 francos; e presumiu-se que as despesas atingiriam 67.629.615 francos; podemos, portanto, ver que o défice deste orçamento anual é de cerca de 2 milhões. As colónias têm o seu próprio orçamento, o que também resulta num défice para cada uma delas A dívida pública está dividida em dois capítulos principais. A dívida interna, que é de cerca de 253 milhões, e a dívida externa, que no final de 1855 era de 432 milhões, elevando a dívida total no início de 1856 para 685 milhões de francos.
IINDÚSTRIA, COMÉRCIO, CAMINHOS-DE-FERRO. —A indústria ainda não está muito avançada em Portugal; contudo, desde há alguns anos, as matérias-primas têm sido introduzidas no país e utilizadas nas fábricas em torno da capital. O comércio é principalmente realizado pelos ingleses, mas no seu interior definha por falta de meios de comunicação adequados. Existe, no entanto, agora todo um sistema de caminhos-de-ferro em consideração. Os principais artigos importados são: açúcar, café e outras mercadorias coloniais, bacalhau, carnes salgadas, manteiga, queijo, burros, mulas, cavalos, drogas, ferro, aço, chumbo, estanho, cobre, alcatrão, carvão, breu, linho, pano, cordas, relógios, ferragens, faiança, faiança, cristais; os principais artigos para exportação são: vinhos, limões, laranjas, figos, amêndoas, frutos secos, sal, azeite, sumagre, cortiça e lã. Só o comércio marítimo é de alguma importância. Os principais portos são Lisboa, Porto, Setúbal, Faro, Villanova de Portimâo, Figueira, Villa de Conde, Viana. Os principais locais de comércio no interior são: Braga, Guimarães, Coimbra, Abrantès, Leiria, Bragança, Covilhão, Elvas e Beja. Em 1853 a importação foi de 36.346.560 francos, e a exportação de 21.902.862; neste último número, os vinhos entram por 6.186.680 francos. A navegação em 1852 deu os seguintes resultados: 8.338 navios entraram nos portos de Portugal, dos quais 2.891 eram estrangeiros; e 8.787 saíram, dos quais 3.010 eram estrangeiros. Finalmente, em 1853 o porto de Lisboa tinha 2.009 navios; o comércio costeiro deste porto incluía também 1.325 navios de 72.300 toneladas.
ARMADO. — O Armado português é composto por 18 regimentos de infantaria, 8 de cavalaria, 4 de artilharia, um batalhão de engenharia, 9 batalhões de caças, veteranos, a guarda municipal, etc., etc., todos eles constituindo uma força de 25.000 infantaria e 5.000 de cavalaria; em tempo de guerra esta força poderia ser duplicada. Os arsenais do reino estão em Lisboa, Porto e Elvas. Existem dez divisões militares, cujos quartéis-generais estão em Lisboa, Porto, Braga, Bragança, Viseu, Castello-Branco, Estremoz, Faro, Funchal e Punta-Delgada.
FROTA. — A frota militar é composta por 31 embarcações armadas, 5 das quais são movidas a vapor; 12 embarcações desarmadas e 2 em construção; em todas as 45 embarcações com 449 armas e 2.167 tripulantes. Com excepção de um navio de 80 armas e de uma fragata de 50 armas, estes não são mais do que pequenas embarcações. As tropas navais são 5.000. Lisboa e Porto são os portos militares do reino.
COLÓNIAS PORTUGUESAS. — As colónias portuguesas nas outras três partes do mundo incluem em África as ilhas da Madeira e Porto-Santo, o arquipélago de Cabo Verde, composto pelas ilhas de Sant-Iago, Fogo, Brava, San-Nicolao, Santo-Antao, Boavista, Maio, San-Vicente, Sal e Santa-Luzia, assim como a colónia de Senegambia, contendo os lugares de Cacheu, Bissao, e os postos de Geba, Farim e Zinghichor; o reino de Angola e do Congo, constituído por Angala-Benguela e vários outros postos; a pequena província de São Tomé e Príncipe; a província de Moçambique, com várias povoações importantes; na Ásia, o vice-reinado da Índia, com Goa como capital, e as províncias de Salsete e Bardes; na costa de Malabar, os governos de Damaio e Diu, e o posto comercial de Macau na China; finalmente, na Oceânia, o porto de Dillé na ilha de Timor, e as ilhas Sabrao e Solor.
 
Trajes da zona de Lisboa (ver as páginas sobre trajes antigos portugueses)
CARÁCTER, MORAL DA NAÇÃO PORTUGUESA. —O que ainda caracteriza a nação portuguesa é uma doçura que não vacila, mesmo durante comoção política; é uma delicadeza que se nota desde as fileiras mais altas até à classe mais baixa do povo; é uma consideração para com os estrangeiros que a distingue do espanhol e a aproxima do povo francês, do qual tem quase a mesma vivacidade. São censurados com indolência e presunção: os camponeses da Extremadura e Alem-Tejo são de facto pesados e preguiçosos. Todos os portugueses gostam de se vangloriar da sua nação, mas isto é uma consequência do papel importante que têm desempenhado no teatro do mundo, e da pouca luz que lhes tem sido permitida para penetrar no seu país. Tem-se dito demasiadas vezes que os portugueses são secretos, vingativos e traiçoeiros. Há mais do que exagero nesta afirmação, ou eles são muito alterados. Além disso, apesar de serem severos nos seus defeitos, é preciso fazer justiça às suas qualidades; são em geral muito apegados ao seu país, amigos generosos e fiéis no cumprimento das suas promessas. Os habitantes da província do Minho estão cheios de fogo, espírito e indústria; os de Tras-os-Montes redimem a sua aparência grosseira pela sua moral pura e simples, pela sua coragem e actividade; os da província da Beira são os mais laboriosos; os da Extremadura são os mais educados, e os algarvios ultrapassam todos os outros pela sua vivacidade.
Os portugueses têm a compleição dos povos do sul; não são muito altos, mas geralmente bem construídos: nada é mais raro entre eles do que aleijados ou indivíduos falsificados. A província do Minho, o Tras-os-Montès e as montanhas de Estrella contêm os homens mais bonitos e robustos do reino: a sua pele é bastante branca, e o seu cabelo é louro ou castanho. Nas outras províncias, o preto é a cor do cabelo dominante. A bela tez das mulheres portuguesas, os seus grandes olhos negros, os seus dentes brancos e bem arranjados, os seus longos cabelos de ébano, a sua vivacidade amável, colocá-los-iam na categoria dos europeus mais atraentes, se à graça dos franceses se juntassem à pequenez do pé espanhol.
A vivacidade e a imaginação brilhante que distinguem os portugueses, explicam a sua avidez por festividades e prazeres: música, dança, espectáculos, procissões e touradas, numa palavra, tudo o que pode evocar os prazeres dos sentidos, tem sobre ele um império irresistível. A sua música, viva e leve, não é isenta de atracção para o estrangeiro; as canções populares, acompanhadas pelo som da guitarra, seriam agradáveis e graciosas se as palavras não fossem por vezes demasiado licenciosas. A dança nacional chamada Foffa é muito lasciva, e no entanto é executada não só no campo, mas também nas cidades e mesmo nos teatros.
Festival Pilar em Portugal, desenho de M de Bergue
gravura de Le Tour du Monde - Edouard Charton - 1861
Colecção pessoal
Extracto do dicionário universel du Commerce de Jacques Savary des Bruslons, publicado em 1723,
as estatísticas deste artigo foram interrompidas no ano de 1716 - recolha pessoal
Comércio de PORTUGAL nos anos 1700
Não há praticamente nenhum Estado na Europa, que tenha o título de Reino, e que tenha um Rei particular, que tenha menos extensão do que o de Portugal; e não há praticamente nenhum, porém, que tenha impulsionado mais o Comércio, e que o tenha sustentado com mais reputação.
As suas grandes conquistas tanto na Índia, as suas povoações em várias partes das costas de África, como a posse dos Açores, Madeira, e Cabo Verde, há muito que sustentavam este Comércio, que ainda poderia manter o seu antigo brilho, se não tivesse surgido a união de Portugal e Espanha.
Esta união, tão fatal para o comércio português, surgiu em 1580, após a morte do Cardeal Henrique, sucessor do infeliz Sebastião, morto em África, no dia de Alcácer, a 4 de Agosto de 1578.
Os portugueses, que se tinham tornado súbditos do Rei de Espanha, tinham inimigos formidáveis nos holandeses, que lutavam pela sua liberdade, quase ao mesmo tempo que começavam a sofrer o jugo dos espanhóis, que estes últimos tinham acabado de sacudir.
Logo o Brasil foi retirado aos portugueses em poucos lugares. Perderam uma parte das suas conquistas nas Índias Orientais, de que estes novos inimigos se tornaram senhores, tanto pelas suas intrigas como pela força aberta: e tendo também perdido algumas das suas colónias nas costas da Guiné, quase não tinham forças para sustentar uma parte do seu comércio africano, que anteriormente tinha sido igualmente glorioso e lucrativo.
É verdade, que após sessenta anos de união forçada, Portugal voltou aos seus direitos originais; que todos os seus restantes Estados nas outras três partes do mundo, reconhecidos com ele pelo Rei, João Duque de Bragança, que foi proclamado no dia 1 de Dezembro de 1640.
Mas o golpe fatal para o comércio dos portugueses foi atingido; e embora desde então tenham regressado à posse do Brasil, e os fortes e povoados da Costa Africana lhes tenham sido restituídos, o das grandes Índias nunca foi bem restituído; Para que tudo o que ainda está a ser feito em Lisboa, não é nada em comparação com o seu antigo Comércio, quando todas as riquezas do seio persa, da Arábia, dos estados mongóis, das costas da Índia, da China, do Japão, e de todas as ilhas daquela vasta parte do Oceano, além da Linha, foram reunidos em Goa, a Capital das suas conquistas nas Índias Orientais, e chegaram a Lisboa em numerosas frotas, para serem distribuídos a todas as Nações da Europa, apenas pelas mãos dos portugueses.
O Comércio de Portugal, tal como é actualmente, é feito, quer pelas Nações estrangeiras, francesas, inglesas e holandesas, que carregam as suas embarcações para Lisboa, e Porto, os únicos portos consideráveis deste Reino; quer pelos próprios portugueses, que vêm trazer as suas mercadorias para os seus vizinhos, e procurar aí as que lhes faltam.
Este último tipo de Comércio é menos vulgar; e é mais, ver navios estrangeiros nos portos de Portugal, do que ver navios portugueses nas costas, e nos portos de estrangeiros.
Tem-se dito que Portugal não é muito grande; e de facto, contém apenas um sexto de toda a Espanha; no entanto é tão fértil, que se o compararmos com todos os Reinos da Europa que reconhecem o domínio espanhol, não exageraremos quando dissermos que só ele produz quase tanta mercadoria adequada para o comércio como toda a Espanha.
De Portugal, lã, vinho, azeite, anis, uvas, figos, laranjas e limões, frescos ou conservados; e, finalmente, sais; todos eles são mercadorias do país.
Os de fora chegam das grandes Índias, Brasil, Madeira, Cabo Verde, S. Thomé, Costa de Melynde, Moçambique, e várias Colónias da Costa da Guiné, das quais partem todos os anos frotas ricas, particularmente de Goa, nas Índias Orientais, e da Baía de Todos os Santos; e de Pernambuco, nas do Oeste.
Os mais valiosos destes bens são pérolas, diamantes não cortados, e todo o tipo de jóias: os outros consistem em cotões, açúcares, canonadas, tabacos, gengibre, anil, Brasil e madeiras de Campêche, e outros bosques adequados para tingir e marchetar; peles de boi, vinhos da Madeira, e todo o tipo de medicamentos e outras drogas; finalmente, pimenta, e até mesmo alguma canela
É de todos estes bens que os estrangeiros fazem as suas devoluções: e pode-se julgar pela quantidade que retiram; uma vez que é considerado constante, que só os holandeses retiram todos os anos de Portugal, a carga de dez a doze navios apenas de limões e laranjas, sem contar com muitas cascas e limões cristalizados, e outras excelentes compotas, que são feitas, tanto em Portugal, como no Brasil; e nas ilhas da Madeira, e do Fayal.
É verdade que os vinhos de Portugal não se aproximam da bondade dos de Espanha e das Canárias: E os ingleses tendo desejado, durante a guerra pela Sucessão desta última Monarquia, tirar uns, dispensar os outros, e os da França, foram obrigados a abandonar o comércio deles, não só por causa de um certo desgosto, ou deboche, como falam os Gourmets do vinho, que o uso não pode superar; mas principalmente por causa da sua qualidade acre e corrosiva, que os Médicos ingleses consideram muito perigosa, e não muito adequada ao temperamento da Nação.
As mercadorias estrangeiras adequadas para Portugal são trigo, centeio, cevada, e todo o tipo de vegetais: sedas, sais, tecidos, fitas de fios, armarinho, ferragens, papel, cartões, couro preparado, roupas prontas; numa palavra, as cargas e sortidos para Portugal são pouco diferentes dos destinados a Espanha: e é também (como já foi dito sobre este último) no Brasil, e nas outras colónias portuguesas da América, e das costas de África, que o maior consumo é feito das mercadorias que os navios franceses, ingleses e holandeses transportam para Lisboa.
Durante muito tempo, os franceses foram os únicos a enviar quase todos os tecidos de seda que eram vendidos em Portugal; e até 1667, apenas os comerciantes de Paris, Lyon e Tours estavam envolvidos no comércio.
Duas coisas provocaram o colapso deste comércio, que foi de grande benefício para a França; uma, a infidelidade dos comissários franceses; a outra, o estabelecimento de fábricas de seda em Lisboa e nalgumas outras cidades portuguesas, que finalmente destruíram também o comércio dos genoveses, florentinos, venezianos e outros italianos, que tinham lucrado com o declínio do comércio francês.
Uma terceira razão pode ser acrescentada a estas duas primeiras; é a proibição em França de açúcar e tabaco provenientes de Portugal, a fim de favorecer o fluxo dos da Companhia Francesa das Índias Ocidentais, estabelecida em 1664; os portugueses, numa espécie de represália, tendo também proibido nos seus estados o Comércio de Fabricantes Franceses.
No entanto, ainda existe algum comércio de tecidos de seda franceses em Portugal, particularmente nos melhores brocados, especialmente os de ouro e prata, que são tidos em singular estima pelas Damas do Tribunal. O mesmo se pode dizer das perucas feitas pelos Perruquiers de Paris, das quais os senhores portugueses não podem prescindir.
São os holandeses que mais beneficiaram destes reveses, e deste mal-entendido entre as duas nações, tão unidas desde a ajuda que os franceses tão generosamente tinham dado na revolução em Portugal.
Um dos primeiros actos do novo rei foi tratar com os holandeses, fazendo-os representar, por um ministro que lhes enviou, que a união dos portugueses com os espanhóis tinha cessado, já não deveriam ser considerados como Inimigos pelos Estados Gerais.
A representação foi seguida por um Tratado de Trégua em 1641. A sua duração era de dez anos, durante os quais a navegação permanecia livre, e todos em posse do que ocupavam.
Os portugueses, queixando-se de uma violação da Trégua pelos holandeses nas Índias Orientais, quebraram-na do seu lado no Brasil em 1646, e aí recuperaram a posse do que um dia tinham detido. A guerra regressou então à Linha; e as duas Nações declararam-na na Europa, onde durou até Agosto de 1661, quando a paz foi concluída entre eles, pela mediação de Carlos II. Rei de Inglaterra, que queria casar com a Infanta de Portugal.
Os holandeses não interromperam este comércio desde essa altura, o que alguns artigos favoráveis do novo Tratado lhes conferiram mais vantagens e mais fácil de sustentar do que a qualquer outra nação da Europa. Todos os anos empregam quarenta a cinquenta embarcações, de quinze a trinta canhões.
Os navios que vão carregar sal em Saint Ubez, são apenas trinta a quarenta toneladas de flautas, que vão sempre numa frota, e com um comboio, por causa dos Corsários da Barbária.
Pode ser uma surpresa que o sal seja transportado para Portugal, de onde os ingleses e holandeses obtêm uma quantidade tão grande através de S. Ubez: mas isto porque os portugueses preferem para seu próprio uso, o sal de moer ao seu próprio; e que, pelo contrário, o de S. Ubez é mais estimado numa parte do Norte, onde é utilizado há muito tempo, e onde os navios de Inglaterra e da Holanda o transportam, do que o do Pays d'Aunis, e do Condado de Nantes.
Todos estes textos foram traduzidos com Deepl
A espada dos touros, gravura ilustrando o artigo de Malte-Brun
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